Turismo medioambiental

Además de la isla de los faros, Dragonera también es la isla de la curiosidades. Y de los nacimientos. ¡Y hasta de los fracasos! En esta isla situada a menos de mil metros de la costa nació en mitad de una tormenta Rigoberta Simó, la hija del farero, que aquella noche ejerció también de médico y comadrona. Y hablando de faros y otras peripecias, al de Na Popia tuvieron que desmantelarlo porque la niebla lo inutilizaba. ¿Pero lo mejor de todo sabes lo que es? ¡Que se puede visitar y tiene cuatro rutas senderistas que son una auténtica delicia!

| Faro de Tramuntana, isla de Dragonera. © El Playólogo/Maremecum.

Así que aquí se disfruta desde el minuto cero. Empezando por la única forma en que se puede llegar, que es en barco, en una lanchita de pasaje de línea regular con un nombre que con solo oírlo ya te apetece deshojar, pétalo a pétalo, minuto a minuto, cada metro de tan corta travesía. Se trata de La Margarita, un viejo llaüt de pescadores reconvertido en taxi acuático que cubre en tan solo un soplo –de aire fresco perfumado por el salitre– los 1.000 m que hay entre Sant Elm y Dragonera. Tan solo son unos minutos de placentera navegación y ya estás en cala Lladó, donde te espera un pequeño muelle, que es el único sitio donde se puede y se tiene que desembarcar, como para dejarte en ascuas, con más ganas de mar.
El disfrute, el puro goce, ya comienza desde el momento en que te embarcas y te vas acercando al ritmo cadencioso de la pequeña embarcación. Ya lo dije: la travesía es corta y, en general, muy placentera, ya que la isla hace de parapeto natural y protege la navegación de los mares del norte, que son los que más azotan por aquí. Si tienes ganas de más barco, la misma flor Margarita hace el trayecto desde el Port d’Andratx hasta esta localidad del SW de Mallorca, famosa por sus vistas y sus puestas de sol. Esta otra alternativa dura más y te permite gozar de los 9 km de costa que median entre el famoso puerto y la isla de los dragones.

| Dragonera y el faro del Cap de Llebeig en primer término. © El Playólogo/Maremecum.

Ah, ¿que no te lo dije? Dragonera es un Parque Natural famoso también por sus lagartijas (dragones) y por la forma de su silueta, que recuerda a un saurio según como se mire (de ahí el nombre de Dragonera). La isla –que perteneció a los March, entre otras acaudaladas familias– fue adquirida en 1974  por la empresa PAMESA, que tenía  la intención de construir una urbanización y un puerto deportivo. Años más tarde, en 1987, y después de una intensa lucha ecologista, el Consell de Mallorca la compró para ser declarada en 1995 Parque Natural. Así que ahora llegas y te lo encuentras todo limpio y bien cuidado, sin desmanes especulativos ni construcción alguna más que la de un centro de interpretación donde te van a informar de las cuatro únicas rutas senderistas que se pueden hacer (por pistas bien delimitadas), porque el resto de la isla no se puede visitar. Se trata de no alterar la vida de las numerosas aves acuáticas que residen aquí, como la pardela balear y los halcones de Eleonor.

| Faro de Llebeig, Dragonera. © El Playólogo/Maremecum

Cuatro rutas para todos los públicos.

Calcémonos las botas y comencemos a caminar, que hay para todos los gustos. Desde una ruta circular para familias con niños con poco más de mil metros hasta la ascensión al mejor mirador de la isla, ruta recomendada solo para piernas bien entrenadas.

Cala Lladó - Na Popia (es Far vell).
Es la ruta más dura y exigente de las cuatro. Es la que va de Cala Lladó hasta el Far Vell, en la cima de la Popia. El trayecto tan solo es de 3'8 kms, pero hay 352 m de desnivel, así que la ruta se hace en no menos de 3 h. El camino peatonal fue diseñado para transportar grandes pesos para el suministro del faro, por lo que tiene una pendiente muy suave que lo hace agradable. Sube en zigzag y es una delicia. Es mi preferida. Lo más impactante es asomarse al vacío cuando llegas allí arriba... El otro lado de la isla es casi vertical. Que, por cierto, es impresionante verlo desde el mar, al ras del acantilado, viendo esa pared ascender más de 300 m y los halcones planeando sobre tu cabeza. Yo tuve la suerte de disfrutarlo en kayak y en lancha en varias ocasiones y me parece una experiencia realmente sobrecogedora. Los restos del antiguo faro (luego te cuento su historia) y las vistas hacia Mallorca y sobre los precipicios, hacen de éste el itinerario más atractivo del parque.

Cala Lladó - Far de Llebeig
Es el trayecto de 4'5 kms ida y vuelta que va de Cala Lladó hasta el faro de Llebeig, situado a 121 m de altura. Lo mejor son las vistas y la posibilidad de ver en vuelo al halcón de Heleonor, además de la visita a la torre de Llebeig, que está habilitada para el acceso y cuenta con un cañón de hierro en la parte de arriba.

Cala Lladó - Far de Tramuntana
Es el trayecto de 1'7 kms que va de Cala Lladó hasta el Far de Tramuntana. Se puede recorrer ida y vuelta en unos 60 minutos. La pendiente es suave y la altura máxima es de 65 metros, así que es muy buena opción para hacer con los niños. La visita al centro de interpretación del faro y las vistas hacia la costa mallorquina son sus principales atractivos.

Cala Lladó - na Miranda
Es una ruta circular de 1'2 kms que va de cala Lladó hasta na Miranda y vuelve a cala Lladó por la carretera de Tramuntana. De baja dificultad, es la mejor opción para familias con niños pequeños. La altura máxima, en el Coll de Tramuntana, es de unos 50 metros. Lo mejor son las vistas sobre el freu y cala Lladó. Se pueden ver las antiguas áreas de cultivo de cala Lladó (olivar y cereales) actualmente rehabilitadas para el parque y puestas en producción para favorecer a las especies silvestres.

| Ascensión en zig zag hasta el far Vell, Na Popia. Dragonera. © El Playólogo/Maremecum.

La historia y curiosidades de sus faros

Hoy en día la isla cuenta con dos faros operativos, uno en cada punta, aunque antes existió el Far Vell o la Farola Vella, que se construyó en 1852 en la parte más alta de la isla (352 m), para lo cual se derribó  la torre de na Popia. Al final acabó siendo desmantelado a causa de las nubes y la niebla que lo cubrían muy frecuentemente, por lo que perdía toda su operatividad. Fue el faro de España construido a mayor altura sobre el nivel del mar hasta que fue desmantelado en 1910 a causa de las nubes, con las que perdía toda su operatividad. Los fortísimos vientos, las nieblas heladoras, las continuas descargas eléctricas y el aislamiento hicieron de este el destino más duro entre todos los faros. Un lugar en el que casi nadie quería servir.
Posteriormente se construyeron dos faros más, que son los que funcionan actualmente: el de Llebeig y el de Tramuntana. Este último acoge una pequeña exposición sobre los tres faros y las antiguas viviendas de los fareros. Por cierto, desde 1975 ya no viven los fareros de forma estable en sa Dragonera. El de Tramuntana se inauguró en 1910 y en 1925 murió el farero, así que su mujer tuvo que hacerse cargo del servicio durante toda la noche con el cuerpo presente. La isla era muy popular entre los contrabandistas, hecho por el cual tenían que acudir a declarar los fareros como testigos en los juicios.

| Faro del Cap de Llebeig, Dragonera. © El Playólogo/Maremecum

Anécdotas históricas

De Dragonera me gustaría apuntar dos anécdotas históricas. La primera que Jaume I la utilizó para abastecerse de agua justo antes de iniciar el primero de los ataques para conquistar Mallorca de manos de los árabes y la segunda es que aquí nació Rigoberta Simó, la única persona –que se tenga constancia–nacida en la isla. Rigoberta fue la hija del farero y la farera, y nació a principios del siglo pasado gracias a la ayuda de su padre, que iba leyendo las indicaciones de un libro mientras asistía en el parto a su esposa. La niña fue tan famosa que recibió el nombre del por aquel entonces obispo de Palma.
Es importante saber que la isla, de naturaleza calcárea, está repleta de cavidades que atesoran el agua de la lluvia, siendo esta una de las razones por las que a lo largo de la historia fue refugio de piratas y corsarios, además de ocultar numerosos escondites (secrets) para el contrabando que posteriormente se transportaba a Mallorca.

| Faro de Llebeig, Dragonera. © El Playólogo/Maremecum

Lo que se puede hacer en el parque natural y lo que no

Lo que sí se puede:
Bañarse en Cala Lledó, hacer cualquiera de las cuatro excursiones y merendar en la zona de picnic habilitada.
En el muelle se puede desembarcar con embarcación privada pero no dejar la embarcación amarrada con el objetivo de no molestar a las lanchas de pasaje que llegan frecuentemente.
Lo que no:
Salirse de los caminos, visitar el parque fuera del horario establecido y el resto de cosas habituales en una paraje protegido, como no fumar, no encender fuego, no dar de comer a los animales, no llevarse nada contigo, etc. Tampoco se puede acceder con mascotas.

| Faro de Tramontana y costa de Mallorca desde Dragonera. © El Playólogo/Maremecum

A tener en cuenta

Los Cruceros Margarita solo operan entre el 1 de marzo y el 30 de octubre. Es conveniente reservar antes.
El barco parte de Sant Elm cada media hora desde las 09:45 de la mañana todos los días de la semana excepto los lunes. Y desde el Port d’Andratx todo el año de martes a domingo a las 9 h. Mejor comprueba los horarios de ida y regreso aquí.

El centro de interpretación de la isla tiene el siguiente horario:
de 10.00 a 16.30 h (del 1 de mayo al 30 de octubre, de lunes a viernes)
de 10.00 a 18.00 h (del 1 de mayo al 30 de octubre, fines de semana y festivos)
de 10.00 a 14.30 h (del 1 de noviembre al 30 de abril)    

Si alguien tuviese la amabilidad de preguntarme sobre cuales son los lugares que más me han sorprendido del litoral de Mallorca les diría, sin dudarlo que estos. Esta es la segunda y última parte de los dos artículos que te recomiendo que leas con suma atención, especialmente si eres de los que, como yo, busca lugares únicos y sorprendentes, aptos solo para los más respetuosos admiradores de Sa Roqueta.

| Punta Plana y s'Estalella. © El Playólogo/Maremecum

S’Estalella, uno de los rincones marineros más fotogénicos del sur de Mallorca

S’Estalella es un lugar excepcional ya no solo por las vistas de Cabrera y la excursión que puedes disfrutar por sus alrededores, sino por la fotogenia del patrimonio etnográfico y las texturas de sus antiguas dunas fósiles. Hay canteras de marés, una torre de defensa, un faro, cuevas, fósiles de bivalvos, un muelle, varaderos, curiosos ingenios para botar las barcas (xingres) y varias casitas de pescadores rehabilitadas como agroturismo. Así que aquí te puedes pasar el día componiendo imágenes difíciles de olvidar.

El poblado de pescadores de s'Estalella constituye el núcleo más antiguo de S'Estanyol, un rincón de la costa este mallorquina que actuaba de puerto natural. Sus orígenes se remontan al año 1577, cuando se construyó la torre de s'Estalella, una de las míticas atalayas edificadas para prevenir la llegada de los piratas. En aquellos tiempos ya se debieron instalar en este lugar los torreros y algunos pescadores, aunque no fue hasta el siglo XIX cuando se construyeron las barracas que todavía se conservan aquí junto con tres varaderos, el muelle y varios ingenios para arrastrar las barcas fuera del mar.

| Varaderos y xingres de s'Estalella. © El Playólogo/Maremecum.

Los primeros habitantes de estas construcciones debieron ser pescadores, aunque también debieron hacer de aparceros, y más tarde de contrabandistas (hubo tiempos en que se traficaba con tabaco, café, alcohol, medicinas e incluso máquinas de escribir y otros lujos censurables). También vivían de intercambiar el pescado o la sal que las mujeres recogían cerca del mar por productos de primera necesidad como trigo, carne, frutas, etc. con los amos de las posesiones de los alrededores. En las cercanías se pueden encontrar también varios restos de antiguas canteras de piedra marès de donde pudo haberse extraído el material para su construcción, así como una cueva justo bajo la Torre de s’Estalella.

Las rocas de s’Estalella son antiguas dunas fósiles del pleistoceno muy fotogénicas, con una estratificación perfectamente visible, que junto con la silueta de Cabrera en el horizonte componen imágenes muy bonitas. Así que ya sabéis: llevaros la cámara. Y mejor si vais un día al amanecer.

Tengo este rincón de Mallorca gravado en mi retina ya no solo por su belleza y tranquilidad, ajena al circuito más habitual entre de los turistas, sino porque aquí fue donde se me fue al agua el primero de mis drones. La broma fue costosa, claro que sí, pero peor fue tener que esperar semanas hasta la llegada del reemplazo mientras veías pasar los días con la mejor luz del año. Durante ese tiempo aproveché para recorrer palmo a palmo cada uno de estos rincones y para conocer muchos de sus secretos. Y me enamoró. Es lo que tiene vivir sin prisas... que te permite profundizar en lo que de verdad importa. Y así es como descubres –charlando con la gente– que justo aquí se intentó construir un puerto de gran calado para abastecer a una central térmica. El clamor popular y las protestas ecologistas evitaron el desastre.

| El Racó de s'Arena es una playita que se forma al pie de las dunas fósiles de s'Estalella. © El Playólogo/Maremecum.

Cala Beltrán, el pequeño fiordo desconocido

Todo el mundo debiera conocer cala Pi, ya que la imagen de esta cala tan famosa ha sido usada desde siempre como reclamo en los folletos turísticos, pero lo que casi nadie sabe es que a unos mil metros de esta playa tan popular hay una calita diminuta, preciosa y totalmente salvaje. Se llama Cala Beltrán y es perfecta para caminar, descubrirla, explorar, nadar y bucear, pero para tomar el sol nada de nada, porque está repleta de grandes rocas poco cómodas para la espalda. A mi me gusta ir a visitarla siempre que voy a cala Pi y comienzo a aburrirme de tanto estar panza arriba y panza abajo tomando el sol. Así que dejo la toalla y me voy a dar el paseíto, porque desde cala Pi hasta cala Beltrán son solo mil metros. Antes de empezar a trepar por las escaleras talladas en la roca de los muros de la orilla oeste fíjate en todos esos covachos... ¿Sabías que se usaron antiguamente para esconder el contrabando? Se mercadeaba con tabaco y se escondían por aquí antes de darles salida por tierra. Cala Pi era muy buen sitio para desembarcar y no ser vistos, pero cuando soplaba el migjorn hacían el desembarco en cala Beltrán, que está más protegida, y volvían por los senderos, entre los pinos, junto al acantilado, amparados por la oscuridad y el buen conocimiento de todos los vericuetos. Así que cala Beltrán puede considerarse también un buen escondrijo para los contrabandistas, además de una bonita excursión para toda la familia.
Hay veces que llegas y está llena de restos que arrastra el mar, incluso medusas, etc.; pero otras veces llegas y está preciosa, limpia y tranquila, perfecta para saltar al agua y bucear. ¡Me encanta! Me recuerda a un río de montaña encajado entre las rocas, a un diminuto fiordo serpenteante y de aguas esmeralda. Es un rincón que siempre me gusta enseñar a mis amigos, pero no a cualquiera, sino a los más andarines. ¿Te apetece?

| Cala Beltrán y su pequeño fiordo que tanto recuerda a los ríos de montaña. © El Playólogo/Maremecum.

Cala Mitjana, el jardín del Edén más elegante y bien amueblado

Cala Mitjana –la playa de la finca de los Fierro– es una porción de arena emergida tan bien decorada y amueblada, con una casita de veraneo al pie del agua tan adorable, que si pudiera fijaría en ella mi residencia de por vida. Aquella cala “privada” –donde solo eran bienvenidos los invitados de esta acaudalada familia– ya no es lo que era. Ahora puedes llegar caminado sin jugarte el tipo, sin sudar la gota gorda y sin una mala cara gracias al sendero que ellos mismos abrieron. Pero que la playa sea de todos no quita que dejemos de ser corteses y respetuosos, como si nosotros también fuéramos los propietarios de este maravilloso jardín del Edén que todo lo envuelve y acaricia.

Recuerdo perfectamente la primera vez que descubrí esta cala. Llegué navegando, entraba poco a poco porque sabía que era estrecha y podía estar llena de barcos fondeados. Ya en la entrada me llamaron la atención los mástiles y las banderas izadas. Parecía como si fuera a entrar a un pequeño club náutico privado. Y según voy entrando voy descubriendo un elegante muelle con un embarcadero y un “garaje” para barquitas. Los jardines que llegan hasta el agua con un césped perfectamente mantenido dan luminosidad al entorno. Pero luego está lo mejor: “la casa de los martinis”. Una deliciosa casita de veraneo para invitados construida justo al borde del mar en aquellos tiempos donde se podía todo. Y tanto se podía (los que podían) que por poder se podía hasta poner una enorme cadena a la entrada para impedir el paso de los barcos que no eran bienvenidos. ¿Te acuerdas de los mástiles que te comentaba? Pues por aquellos tiempos ondeaban tres o cuatro banderas, la de España, la de Mallorca, la de la familia y, por último, la de los invitados, que seguro que también tenían su propia bandera.

| Cala Mitjana. © El Playólogo/Maremecum.

Cala Varques, un parque temático para escaladores

Cala Varques es famosa internacionalmente entre los escaladores, especialmente entre los aficionados al psicobloc, una disciplina que consiste en trepar por los acantilados sin cuerdas ni arnés, con el mar como único “colchón” en caso de fortuita caída. Durante todo el verano es habitual encontrar escaladores de todas partes del mundo acampados aquí y trepando en los acantilados, porque Cala Barques se ha convertido en un campamento hippy. Me comentaba el tristemente fallecido Miquel Riera, un virtuoso escalador, además del inventor del término de psicobloc, que Cala Barques es lo que fue el legendario Camp-4 de Yosemite de los años setenta. ¡Lo llaman El Beach-4! Los acantilados de la orilla norte del Caló Blanc son uno de los sitios más populares.

Este tramo de costa es un claro ejemplo de cómo se produjo el levantamiento litostático y la consiguiente bajada del nivel del mar durante las últimas glaciaciones en la isla de Mallorca. El origen de estas calas está ligado a la presencia de torrenteras que erosionaban y labraban la roca en forma de cañón tanto más cuanto más bajaba el nivel del mar debido a la acumulación del agua en los casquetes polares. Cuando se produce el efecto contrario, el de trasgresión, y el nivel del mar asciende el agua penetra tierra adentro, erosionando aún más,  y favoreciendo la formación de estos pequeños microfiordos que tenemos en la costa este de Mallorca.

| Puente natural de es Caló Blanc y, al fondo, cala Varques. Es es Caló Blanc se encuentra una de las vías de psicobloc más populares de la zona.

Caló d’en Rafalino, la playa misteriosa

Hoy te voy a recomendar una auténtica joyita perfecta para ir en pareja y tomar el sol como Dios te trajo al mundo. ¿Qué te parece?
Es uno de mis mayores secretos. Un lugar delicioso, muy tranquilo y suficientemente apartado para rozar el cielo con la yema de los dedos. Te lo prometo. Se llama el Caló d’en Rafalino y está a tan solo unos 4 km de Porto Cristo.
Imagínate. Llegas, aparcas, caminas doscientos metros por un sendero al borde del mar y ya estás ahí, en mitad de la nada. Entonces solo vas a tener el mediterráneo frente a ti, detrás la típica floresta insular y bajo tus pies la arena más fina y blanca que hayas podido imaginar. Y no te digo ya si vas un día que no sople el llevant, entonces sí que vas a saber lo que es estar en el cielo viendo el agua cristalina, teñida de turquesas y oro. Entonces ponte las gafas de buceo, que es el único accesorio que te va a hacer falta, y sumérgete. Deja que el agua acaricie todo tu cuerpo y seguro que te olvidas de la crisis, del paro y hasta de la hipoteca. Porque, te voy as decir una cosa, no hay vacaciones más baratas que las de irse a la playa con el bocata y la botella de agua. Y otra más. Que igual llegas y te llevas el chasco de tu vida, porque lo mismo no hay arena. El caló d’en Rafalino es una auténtica sorpresa, porque puedes llegar y verla como está en la foto o no haber absolutamente nada de arena. La culpa es de las corrientes submarinas y el oleaje de las tormentas.

| Este es el Caló d'en Rafalino cuando existe, porque cuando no solo es un roquedal sin apenas atractivo. © El Playólogo/Maremecum

Cala Tuent, la cala más alpina de Mallorca

Cala Tuent es uno de mis paisajes preferidos, el lugar donde la vista adquiere alas y vuela sobre un paraje que aplana porque no deja nada que imaginar ni que desear, pues todo cuanto se pueda soñar ya lo creó la naturaleza. Este es el escenario donde siempre me siento dichoso; dichoso por poder estar aquí para ver, oír y sentir; dichoso por conservar tan buenos ojos para disfrutarlo.

Jamás olvidaré el día en que justo cuando me hallaba absorto con tantísima belleza pasó a mi lado un pagès al que no dudé en hacerle saber lo hermoso que me parecía el paraje. Su contestación me demostró una indiferencia propia del que ya se ha empachado de tanta hermosura. Por eso llegué a la conclusión de que, como todo en esta vida, no son buenos los excesos, y que cuando uno se acostumbra a vivir bajo el imperio de la sensación al final siempre llega el decaimiento. De ahí extraje, precisamente, la explicación que justifica el vacío de todas aquellas personas multimillonarias que llegué a conocer en mi vida. Cuando lo tienes todo ya nada tienes por lo que soñar. Y si todos los días brillara el sol ya nunca volverías a desear que saliera de entre las nubes.

Recomendada para senderistas, pero también para viajeros de espíritu y mente inquieta.
Quizás sea la cala más alpina de Mallorca a la vez que la de mejor acceso, ya que se puede llegar en coche fácilmente. No hay servicios, pero si un agua de colores excepcionales perfecta para el buceo. Lo que si tienes es un restaurante, es Vergeret.

En esta cala fue abatida a tiros por la Guardia Civil la última foca monje (Vellmari) de la isla. Corría el año 1958 y por aquel entonces este mamífero marino era considerado como una mala bestia, ya que hacía la competencia a los pescadores al rasgarles las redes y comer las capturas que quedaban prendadas en ellas. Antes de extinguirse del todo en la isla llegaron a vivir incluso hasta en las proximidades de Palma, donde habitaban en una modesta cueva, en el Carnatge del Coll d’en Rebassa.
Aunque inicialmente vivían en las playas tuvieron que acabar escondiéndose en las cuevas submarinas, algunas de las cuales tenían una entrada sumergida al final de la cual solía haber una reserva de aire donde criaban y vivían a oscuras, como cavernícolas. Todo con tal de huir de los humanos, que las atacaban a tiros, con cargas de dinamita, etc. A pesar de sus intentos por sobrevivir se extinguieron y no han vuelto a verse hasta el año 2008. Hoy en día, en España ya es muy difícil avistar algún ejemplar. El último y más famoso fue un macho llamado Peluso, que vivía en las islas Chafarinas, situadas en la costa norte de Marruecos, por lo que se le considera una de las especies más raras de la fauna ibérica. Sin embargo, el 17 de junio de 2008 apareció la noticia de que un ejemplar de la especie había sido fotografiado por un submarinista en la reserva marina de Isla del Toro (Calvià, Mallorca). La Consejería de Medio Ambiente certificó el avistamiento y constató que se habían dado otros cuatro avistamientos en la misma zona. Después de aquel día no se volvió a ver ninguna foca monje más…
Un recomendación: en los días de verano la mítica carretera a Sa Calobra se vuelve un guirigay y no dejan de pasar cientos de autocares. El ruido se hace dueño de todo. Pero si esperas al final del día, a eso de las 9 de la noche, cuando el sol desaparezca tras el horizonte y casi todos los turistas ya estén de vuelta en sus hoteles disfrutando de los bufetts, párate justo tras el nus de Sa Corbata. Entonces apaga el contacto y escucha el silencio. Experimentarás la otra Mallorca.

| Cala Tuent al pie del Morro de sa Corda, en el corazón de la Sierra de Tramuntana. © El Playólogo/Maremecum

If someone would be kind enough to ask me which are the places that have surprised me the most on the coast of Mallorca, I would tell them, without hesitation, that these are the places that have surprised me the most. This is the second and last part of the two articles that I recommend you to read very carefully, especially if you are one of those who, like me, are looking for unique and surprising places, suitable only for the most respectful admirers of Sa Roqueta.

| Punta Plana and s'Estalella. © El Playólogo/Maremecum

S'Estalella, one of the most photogenic marine corners in the south of Mallorca

S'Estalella is an exceptional place not only for the views of Cabrera and the excursion you can enjoy in the surroundings, but also for the photogenic ethnographic heritage and the textures of its ancient fossil dunes. There are sandstone quarries, a defense tower, a lighthouse, caves, bivalve fossils, a pier, dry docks, curious devices for launching boats (xingres) and several fishermen's cottages rehabilitated as agrotourism. So here you can spend the day composing images difficult to forget.

The fishing village of s'Estalella is the oldest nucleus of S'Estanyol, a corner of the east coast of Mallorca that acted as a natural harbor. Its origins date back to 1577, when the tower of s'Estalella was built , one of the mythical watchtowers built to prevent the arrival of pirates. In those times the lighthouse keepers and some fishermen must have settled in this place, although it was not until the 19th century that the barracks were built, which are still preserved here, together with three dry docks, the quay and several devices to drag the boats out of the sea.

| Boatyards and xingres of s'Estalella. © El Playólogo/Maremecum.

The first inhabitants of these constructions must have been fishermen, although they must also have been sharecroppers, and later smugglers (there were times when tobacco, coffee, alcohol, medicines and even typewriters and other reprehensible luxuries were trafficked). They also lived by exchanging the fish or salt that the women collected near the sea for basic necessities such as wheat, meat, fruits, etc. with the masters of the surrounding possessions. Nearby you can also find several remains of ancient quarries of marès stone from where the material for its construction could have been extracted, as well as a cave just below the Tower of s'Estalella.

The rocks of s'Estalella are ancient fossil dunes of the Pleistocene, very photogenic, with a perfectly visible stratification, which together with the silhouette of Cabrera on the horizon make very beautiful images. So now you know: take your camera with you. And better if you go one day at dawn.

I have this corner of Mallorca engraved in my retina not only for its beauty and tranquility, outside the usual circuit between tourists, but because this was where I went to water the first of my drones. The joke was costly, of course, but worse was having to wait weeks until the arrival of the replacement while watching the days go by with the best light of the year. During that time I took the opportunity to walk inch by inch through each of these corners and to learn many of their secrets. And I fell in love. That's the thing about living without haste... it allows you to delve into what really matters. And that's how you discover - chatting with the people - that right here an attempt was made to build a deep-water port to supply a thermal power plant. The popular outcry and environmental protests prevented the disaster.

| El Racó de s'Arena is a small beach formed at the foot of the fossil dunes of s'Estalella. © El Playólogo/Maremecum.

Cala Beltrán, the little unknown fjord

Everyone should know Cala Pi, since the image of this famous cove has always been used as a lure in tourist brochures, but what almost no one knows is that about a thousand meters from this popular beach there is a tiny, beautiful and totally wild cove. It is called Cala Beltrán and it is perfect for walking, discovering, exploring, swimming and diving, but not at all for sunbathing, because it is full of big rocks that are not very comfortable for the back. I like to visit it whenever I go to Cala Pi and I start to get bored of being belly up and belly down sunbathing. So I leave the towel and go for a walk, because from Cala Pi to Cala Beltran are only a thousand meters. Before starting to climb the stairs carved into the rock walls of the west shore look at all those caves .... did you know that they were once used to hide contraband? Tobacco was traded and hidden here before being taken out by land. Cala Pi was a very good place to disembark and not be seen, but when the migjorn blew they would disembark in cala Beltrán, which is more protected, and return along the paths, among the pines, next to the cliff, protected by the darkness and the good knowledge of all the twists and turns. So Beltran cove can also be considered a good hiding place for smugglers, as well as a nice excursion for the whole family.
There are times when you arrive and it is full of debris washed up by the sea, even jellyfish, etc.; but other times you arrive and it is beautiful, clean and calm, perfect for jumping in the water and snorkeling. I love it! It reminds me of a mountain river embedded in the rocks, a tiny meandering fjord with emerald waters. It is a corner that I always like to show my friends, but not just anyone, but the more adventurous ones. Do you feel like it?

| Cala Beltrán and its small fjord so reminiscent of mountain rivers. © El Playólogo/Maremecum.

Cala Mitjana, the most elegant and well-furnished garden of Eden

Cala Mitjana -the beach of the Fierro's estate- is a portion of emerged sand so well decorated and furnished, with a summer cottage at the foot of the water so adorable, that if I could, I would fix my residence there for life. That "private" cove - where only guests of this wealthy family were welcome - is not what it used to be. Now you can walk there without risking your life, without sweating and without a bad face thanks to the path that they themselves opened. But the fact that the beach belongs to everyone does not mean that we should stop being polite and respectful, as if we were also the owners of this wonderful garden of Eden that surrounds and caresses everything.

I remember perfectly the first time I discovered this cove. I arrived sailing, I entered slowly because I knew it was narrow and could be full of anchored boats. Already at the entrance I was struck by the masts and the raised flags. It seemed as if I was entering a small private yacht club. And as I enter I discover an elegant dock with a pier and a "garage" for boats. The gardens that reach down to the water with perfectly maintained lawns brighten up the surroundings. But then there is the best part: the "martini house". A delightful little summer house for guests built right on the edge of the sea in those days when everything was possible. And so much you could (those who could) that you could even put a huge chain at the entrance to prevent the passage of ships that were not welcome. Do you remember the masts I was telling you about? Well, in those days they waved three or four flags, the flag of Spain, the flag of Mallorca, the flag of the family and, finally, the flag of the guests, who surely also had their own flag.

| Cala Mitjana. © El Playólogo/Maremecum

Cala Varques, a theme park for climbers

Cala Varques is internationally famous among climbers, especially among fans of psicobloc, a discipline that consists of climbing the cliffs without ropes or harness, with the sea as the only "cushion" in case of a fortuitous fall. Throughout the summer it is common to find climbers from all over the world camped here and climbing on the cliffs, because Cala Barques has become a hippy camp. I was told by the sadly deceased Miquel Riera, a virtuoso climber, as well as the inventor of the term psicobloc, that Cala Barques is what the legendary Yosemite Camp-4 of the seventies was. They call it The Beach-4! The cliffs on the north shore of Caló Blanc are one of the most popular sites.

This stretch of coastline is a clear example of how lithostatic uplift and the consequent lowering of sea level occurred during the last glaciations on the island of Mallorca. The origin of these coves is linked to the presence of torrents that eroded and carved the rock in the form of a canyon, the more the sea level dropped due to the accumulation of water in the ice caps. When the opposite effect occurs, that of transgression, and the sea level rises, the water penetrates inland, eroding even more, and favoring the formation of these small microfjords that we have on the east coast of Mallorca.

| Natural bridge of es Caló Blanc and, in the background, Varques cove. Es Caló Blanc is one of the most popular psicobloc routes in the area. © El Playólogo/Maremecum

Caló d'en Rafalino, the mysterious beach

Today I am going to recommend you an authentic jewel perfect to go as a couple and sunbathe as God brought you to the world. What do you think?
It is one of my biggest secrets. A delicious place, very quiet and secluded enough to touch the sky with your fingertips. I promise you. It's called Caló d'en Rafalino and it's only about 4 km from Porto Cristo.
Just imagine. You arrive, park, walk two hundred meters along a path at the edge of the sea and you are already there, in the middle of nowhere. Then you will only have the Mediterranean in front of you, behind you the typical insular forest and under your feet the finest and whitest sand you could ever imagine. And if you go on a day when the llevant is not blowing, then you will know what it is like to be in the sky watching the crystal clear water, tinged with turquoise and gold. Then put on your diving goggles, which is the only accessory you will need, and dive in. Let the water caress your whole body and you will surely forget about the crisis, unemployment and even the mortgage. Because, I'll tell you one thing, there is no cheaper vacation than going to the beach with a sandwich and a bottle of water. And another one. You might get there and get the disappointment of your life, because maybe there is no sand. El caló d'en Rafalino is a real surprise, because you can arrive and see it as it is in the photo or there is absolutely no sand at all. It is the fault of the underwater currents and the swell of the storms.

| This is the Caló d'en Rafalino when it exists, because when it doesn't it is just a rocky area with hardly any attraction. © El Playólogo/Maremecum

Cala Tuent, the most alpine cove of Mallorca

Cala Tuent is one of my favorite landscapes, the place where the sight acquires wings and flies over a landscape that flattens because it leaves nothing to imagine or to wish for, because everything that can be dreamed of has already been created by nature. This is the scenery where I always feel happy; happy to be able to be here to see, hear and feel; happy to have such good eyes to enjoy it.

I will never forget the day when, just as I was absorbed with so much beauty, I was passed by the side of a local man to whom I did not hesitate to let him know how beautiful I thought the place was. His answer showed me an indifference typical of those who have had their fill of so much beauty. That is why I came to the conclusion that, like everything else in life, excesses are not good, and that when one gets used to living under the rule of sensation, decadence always comes in the end. From there I extracted, precisely, the explanation that justifies the emptiness of all those multimillionaire people I got to know in my life. When you have everything, you have nothing left to dream about. And if the sun shone every day, you would never want it to come out of the clouds again.

Recommended for hikers, but also for travelers with a restless spirit and mind.
Perhaps it isthe most alpine cove in Mallorca and at the same time the one with the best access, since it can be easily reached by car. There are no services, but the water is exceptionally colorful and perfect for diving. What you do have is a restaurant, it is Vergeret.

In this cove was shot by the Guardia Civil thelast monk seal (Vellmari) of the island. It was 1958 and at that time this marine mammal was considered a bad beast, as it competed with the fishermen by tearing their nets and eating the catch that was caught in them. Before becoming extinct on the island, they even lived near Palma, where they lived in a modest cave, in the Carnatge del Coll d'en Rebassa.
Although they initially lived on the beaches, they had to end up hiding in underwater caves, some of which had a submerged entrance at the end of which there used to be an air reserve where they bred and lived in the dark, like cavemen. All in order to escape from humans, who attacked them with gunshots, dynamite charges, etc. Despite their attempts to survive, they became extinct and were not seen again until 2008. Nowadays, in Spain it is very difficult to see any specimens. The last and most famous was a male called Peluso, who lived in the Chafarinas Islands, located on the northern coast of Morocco, which is why he is considered one of the rarest species of the Iberian fauna. However, on June 17, 2008 the news appeared that a specimen of the species had been photographed by a diver in the marine reserve of Isla del Toro (Calvià, Mallorca). The Department of the Environment certified the sighting and noted that there had been four other sightings in the same area. After that day, no more monk seals were seen again..
A recommendation: on summer days, the mythical road to Sa Calobra becomes a hustle and bustle with hundreds of buses passing by. The noise takes over everything. But if you wait until the end of the day, around 9 pm, when the sun disappears behind the horizon and almost all the tourists are already back in their hotels enjoying the buffets, stop just behind the nus de Sa Corbata. Then turn off the ignition and listen to the silence. You will experience the other Mallorca.

| Cala Tuent at the foot of Morro de sa Corda, in the heart of the Sierra de Tramuntana. © El Playólogo/Maremecum